Пасео Эль-Прадо (Paseo el Prado, aka av.16 de Julio) av.Mariscal Santa Cruz, Ла-Пас, Боливия
Рем Сапожников /Февраль 2008
На этой странице представлены фотографии с Пасео (бульвара) Эль-Прадо. Пасео, которое еще называют улицей 16 июля, плавно переходит в авениду Маршала Санта-Круса. В совокупности эти улицы, пролегающие по руслу древней реки, являются главной транспортной артерией Ла-Паса, пересекающей его центральную часть.
Советую перед просмотром ознакомиться с картой и найти на ней Площадь Студента (Зелёный кружок с цифрой 3, Plaza del Estudiante).
Площадь Студента днём и ночью:
На площади Студента в 1926 году был установлен трёхметровый памятник Маршалу Антонио Хосе де Сукре (Antonio Jose de Sucre, 1795-1830), работы итальянца Энрико Тадолини (Enrico Tadolini, 1888-1967). Интересно, что этот скульптор был правнуком знаменитого ваятеля Адамо Тадолини, которому принадлежит авторство памятников Симону Боливару, установленных на главных площадях в столицах Перу и Венесуэлы – в Лиме и Каракасе.
Бюст Сукре, который стоял на площади с 1902 года, перенесли на одноименную площадь в двух кварталах отсюда, также известную, как площадь Сан-Педро, из-за того, что с одной её стороны находится тюрьма Сан-Педро.
Памятник Маршалу Антонио Хосе де Сукре :
Антонио Хосе де Сукре, герой борьбы за независимость от испанской короны, соратник Либертадора Симона Боливара, сыграл заметную роль в освобождении Венесуэлы, Колумбии и Эквадора. В 1824 году, когда Боливар передал управление войсками Сукре, он завершил эпопею освобождения от испанцев Перу и Верхнего Перу, которое позже получило название Боливии. Некоторое время Сукре был президентом Боливии, но в 1828 году подал в отставку из-за проблем с местной политической элитой и уехал в Колумбию, где вскоре был предательски убит колумбийскими олигархами, видевшими в нем соперника в борьбе за власть. Колумбийские властители уже тогда не гнушались убийствами для достижения своих политических целей.
Площадь Студента соединяет 6 улиц, поэтому на ней всегда оживленный трафик.
Рядом с площадью находится муниципальная библиотека (желтое здание с колоннами на фото слева).
С другой стороны находится современное зеркальное здание с плакатами "Будущее Боливии". Это коммерческий пенсионный фонд.
Если посмотреть с Площади Студента в противоположную от Пасео Эль-Прадо сторону, то взгляд упрется в улицу Вильясон. Если по ней пройти полквартала, то слева будет университет Сан-Андрес.
Университет Сан-Андрес (Universidad Mayor de San Andres, UMSA) - самый крупный в Боливии а по старшинству уступает только университету San Francisco Xavier в Сукре.
Он открылся 24 октября 1830 года. Современный корпус, который называют Моноблоком, начали строить в 1942 и завершили в 1947. Архитектором проекта был Эмилио Вильянуэва Пеньяранда (Emilio Villanueva Peñaranda, 1882-1970), которого сейчас называют отцом неотиванакотного стиля.
Здание университета положило начало застройке Ла-Паса высотными зданиями. Эмилио Пеньяранда участвовал в проектировании и строительстве района Ла-Паса Мирафролес, первого стадиона, зданий Центробанка (сейчас там находится вице-президентство) и мэрии, а также многого другого, что определило современный образ Ла-Паса.
Портрет Эрнесто Че Гевары на стене в университетском саду существует не менее двух десятков лет. Его не раз пытались закрасить, уничтожить, но всякий раз Героический партизан возрождался из пепла, как Птица Феникс борьбы с империализмом.
Начинаем прогулку по Пасео Эль-Прадо. С раннего утра и до позднего вечера бульвар заполнен людьми. Это не только самое комфортное место города с большим выбором возможностей: кафе, рестораны, музеи и т.д., но и безопасное – повсюду наряды полиции, военные патрули, охранники. Здесь всегда много иностранцев, причем не только из Северной Америки и Европы, но и своих, латиноамериканцев, - из Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Чили.
На Пасео царит атмосфера покоя и особого позитивного настроя. Поэтому сюда приходят мечтатели, влюбленные, романтики и даже деловые люди, чтобы в неформальной обстановке обсудить текущие дела и бизнес-комбинации.
Памятник Родина-Мать (Madre Patria). Этот самый старинный памятник Ла-Паса из ныне существующих был установлен в 1901 году.
Его создатель – французский скульптор Анри Аллюар (Henry Allouard, 1844-1929). Еще недавно вокруг памятника вовсю бил фонтан, но сейчас из-за экономии воды он не работает.
Такого космического неба, как над Пасео Эль-Прадо, нет ни в одной столице мира. Но, кажется, жители Ла-Паса привыкли к этому и заняты повседневным, бытовым, заурядным. На небе - явный след от пролетевшего НЛО, но никому нет дела до него!
Памятник Христофору Колумбу, установленный в 1926 году, создан итальянским скульптором Джузеппе Грасиоса (Giuseppe Graciosa). Памятник Колумбу чаще других страдает от рук вандалов. Его измазывают краской и оставляют на нём надписи, типа «Первый колонизатор индейцев!» Но «боливийскому» Колумбу еще повезло – он устоял на своем традиционном месте на Пасео, а вот в Каракасе памятник был снесен пробудившимися революционными массами, и никто не знает, где он теперь.
Памятник Симону Боливару. Именно в его честь и получила свое название Боливия.
Главпочтамт Ла-Паса. Здесь есть неплохой киоск с марками, особенно на тему боливийского карнавала
Площадь Обелиско (Plaza Obelisco).
Памятник «Неизвестному солдату» связан с трагической страницей боливийской истории - бесславной Чакской войной с Парагваем (1932-1935). Кровопролитные сражения шли за необитаемые, выжженные солнцем территории, которые «потенциально» могли быть нефтеносными. Подстрекателями этой войны являлись нефтяные компании: британско-голландская «Ройял Датч Шелл» «поддерживала» парагвайцев, американская «Стандарт Ойл» – боливийцев. В памятнике «Неизвестному солдату» нет ничего героического. Бронзовый солдат лежит ничком на постаменте, именно так, как лежали сотни других вдоль пыльных дорог Чако. Безымянная безликая жертва никому не нужной, непонятной для многих боливийцев войны.
По неизвестным причинам в 1979 году памятник был перенесён на Главное кладбище Ла-Паса (Cementerio General). На его месте был установлен памятник самому известному боливийскому батальону - Колорадос де Боливия (Colorados de Bolivia). 7 мая 2007 года памятник неизвестному солдату Боливии вернули на место.
Comunidad Educativa Sagrados Corazones.
Прогуливаясь по Эль-Прадо, недалеко от площади Студента, можно заглянуть в музей современного искусства, который работает до 21:00.
Нужно сказать, что боливийские мастера в своем искусстве давно преодолели подражательные тенденции. Никакой оглядки на зарубежные образцы! Да и с коммерческой стороны это выгоднее. В музее на первом этаже действует выставка-продажа, на которой по вполне доступным ценам можно приобрести акварель, гравюру или рисунок с каким-либо боливийским сюжетом.
По воспроизведенному здесь билету можно прикинуть, что посещаемость музея (на середину февраля) не была слишком высокой – 14-16 человек в день! Впрочем, кого-то наверняка пропускали «за так».
Консерватория Ла-Паса все еще остается элитарным образовательным центром. Индейцев в числе ее учащихся почти нет, а ведь аймара и кечуа – очень музыкальные народы. Всемирно известную мелодию «Кондор летит» («El Condor Pasa») сочинил не привилегированный выпускник консерватории в Ла-Пасе, Лиме или Кито, а неизвестный (гениальный!) автор из народа. Кстати, зажигательная «Ламбада» тоже родом из Боливии.
